Tenuta di Trinoro, percorsi mentali in vigna

C’è tanta poesia e tanta storia nelle aziende che affondano le radici in un passato remoto, quando un antenato visionario gettava le basi perché le nuove generazioni, fresche e dinamiche, avessero la possibilità di esprimere le proprie idee in un presente moderno orizzonte vitivinicolo. Volontà vecchie e nuove si intrecciano, battute d’arresto e ripartenze, tradizioni con cui confrontarsi, seguire o tradire, intuizioni e ripensamenti. Ma una particolare curiosità la suscita anche l’azienda fondata dal nulla, in cui oltre alla volontà si intravede la diretta emanazione di una mente creatrice e demiurga, della quale si percepiscono in modo quasi indiscreto i percorsi e le tortuosità, potendo addirittura dedurre (magari arbitrariamente) I caratteri di una personalità.

Questo viene da pensare visitando la Tenuta di Trinoro di Andrea Franchetti, duecento ettari di terreno dei quali una ventina vitati in quella campagna senese sospesa fra Orcia e Montepulciano, con l’Amiata che incombe severo e misterioso per quel drappo di nubi che ne nasconde la sommità anche in una giornata di sole discreto.

Innanzitutto il personaggio: nobile (barone), romano di origine, importatore di vini italiani negli USA, invidiabile vita di chi può all’incirca quel che vuole, in questo momento potrebbe essere a Londra come in un castello di caccia in Val Gardena, come attraversando sui pedali qualche lontano paesaggio asiatico. Nel 1992 sceglie questa terra per realizzare il suo “sogno campagnolo” e decide di diventare vignaiolo, influenzato e rapito forse dalla sua passione per Bordeaux. E grazie proprio alle sue conoscenze bordolesi si consulta, si consiglia, apprende e si inventa enologo, autodidatta ma di talento.

Diretta emanazione di una mente e dei suoi percorsi, si diceva. Lo si inizià già a capire osservando i vigneti che sembrano isole galleggianti nel mare di un verde che ad aprile è veramente intenso: perché proprio lì? È vero, i fattori che contano nella scelta ci sono stati, l’esposizione, la ventilazione… Ma una certa sensazione di arbitrarietà rimane. Poi ci sono i vigneti importanti, quelli “di valle” e quelli più in alto, il Tenaglia e il Cocceto, separati da un sentiero. Qui albergano le quattro uve effettivamente utilizzate a Trinoro: cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot e (poco) petit verdot. Sono sparpaglate fra nei vigneti in modo imprevedibile (di nuovo tortuoso!), leggibile solo grazie a dei paletti verniciati con un opportuno codice di colori (rosso=cabernet franc, giallo=cabernet sauvignon, rosso=merlot…) La vendemmia dura tantissimo, è effettuata maniacalmente tendendo dei fili fra i paletti colorati in modo da individuare le parcelle di cigna giuste e vinificarle (si arriva a superare le cinquanta vinificazioni separate)

Ma ci sono anche vigneti abbandonati anche perché anche sui vitigni ci sono stati ripensamenti e tortuosità. Fino a qualche anno fa qui si trovavano Cesanese e Uva di Troia. Poi, in men che non si dica, sono stati “aboliti” e, assieme al Petit Verdot, trasferiti a Passopisciaro, la tenuta etnea acquisita nel 2001 dove però dominano la scena i vini da vigne centenarie di nerello mascalese, autoctono al quale, contrariamente al sangiovese, è stata data piena fiducia facendone scaturire addirittura cinque vini, uno da assemblaggio di uve di diversa provenienza (il Passopisciaro) e quattro “cru”, o meglio quattro contrade: il Rampante, il Chiappe Macine, lo Sciaranuova ed il Porcaria.

Un dato che ha da sempre attirato l’attenzione è il prezzo dei vini, o meglio del vino top: il Tenuta di Trinoro sta sui 150 euro iva esclusa all’operatore, che arrivano facilmente vicino ai 300 euro sugli scaffali. A meno che non voler approfittare di una robusta riduzione che viene proposta alla vendita en primeur. Il secondo vino, Cupole di Trinoro, stessa composizione di uve, naturalmente di diversa provenienza, stessi procedimenti in cantina, arriva invece ad una trentina di euro al consumatore finale.

Ed eccoli, i vini: prima qualche rappresentante siciliano, come il Passopisciaro 2007 (maturazione in acciaio, poi due mesi in botte grande) che ha colore porpora scarico ed un bel naso in cui si avverte il lampone mescolato asensazioni di erbe aromatiche. L’attacco è subito espressivo in bocca, dove è ampio ed aperto, ha bella trama, ed acidità spinta nel finale. Il Rampante 2008 (il cru più alto, ad oltre mille metri di altezza) sfoggia una bella frutta fresca, e il melograno in un naso affascinante, elegante e penetrante. È fragrante, nervoso, forse ancora un po’ spigoloso in bocca. Il Chiappe Macine 2008 (prodotto in 700 bottiglie circa) costituisce un buon compromesso fra dolcezza e freschezza, ed è maggiormente compatto in bocca, giovanissimo anche’esso.

Il Le Cupole di Trinoro 2007 mostra un naso denso con evidenti spunti di cassis: un quadro che si conferma al palato, denso e lungo. Il Tenuta di Trinoro 2007 (quest’anno la composizione è 40% cabernet franc, 30% merlot, 20% cabernet sauvignon e 10% petit verdot, 9000 bottiglie prodotte) ha colore porpora carico e un naso ampio di menta, liquirizia, frutta nera matura. Compatto, denso potente, arriva pungente nel finale. Il Tenuta di Trinoro 2008 è meno elegante, mostra note un pochino surmature, confemate in un palato dalla trama più larga e molto bevibile. Grande ampiezza nel finale più fresco.
Tenuta di Trinoro
Via Val d’Orcia, 15 – 53047 Sarteano (SI)
www.tenutaditrinoro.it
Coordinate
LAT: 42.966048°
LON: 11.813228°

Si ringraziano Elena Capobianco e Gianfrancesco Cutelli per la collaborazione.