Quasi ottanta e non sentirli. Sirio Maccioni alla conquista dell’oriente

“La cucina è grande quando è semplice”. E detta da quest’uomo corpulento pronto ad affrontare gli ottanta (classe 1932) con almeno due nuovi progetti, con più di un migliaio di dipendenti, che dichiara al fisco oltre 50 milioni di dollari annui e nel ristorante di punta mette quotidianamente a tavola 300 persone (500 nelle giornate migliori), che la sera dell’11 settembre di dieci anni fa tenne aperto il ristorante dei ristoranti di New York su richiesta personale del sindaco Rudolph Giuliani, il dubbio che abbia ragione s’insinua.

Sirio Maccioni, migrato “anta” anni fa da Montecatini Terme sulle orme del conterraneo Ivo Livi, in arte Yves Montand, oggi rilancia la sfida con la vita spostandosi da ovest verso est e cercando un giovane chef italiano pronto a seguirlo nel nuovo ristorante che aprirà a Manhattan all’insegna della cucina toscana. Certa per il momento è la data a Nuova Delhi, in India: il 7 settembre. L’altro proposito non si concretizzerà prima del 2012.

Forte dell’appoggio dei tre figli Mario, Marco e Mauro che seguono i due locali di New York (Le Cirque, il primo a nascere nel 1974 e Il Circo), cui nel tempo se ne sono aggiunti tre a Las Vegas e due a Santo Domingo (mentre quello in Messico è stato chiuso), Maccioni punta sui capitali indiani con la consapevolezza che “hanno un potere finanziario immenso, al pari della povertà. Sono le grandi contraddizioni che trovammo in America migrando in cerca di riscatto”. Lui stesso partì da Montecatini alla volta della Francia. La gavetta. In sala al Florence di Parigi. Maxim’s, il salto negli States negli anni Cinquanta, nei Settanta la decisione di metterci la faccia. “Sono un povero figlio di contadini della Toscana – scrive nella biografia firmata insieme a Peter Elliot – Ho lavorato duro per avere quello che ho e magari è tutto, magari è niente, ma non è stato facile”.

Parla dritto, guardando in faccia l’interlocutore, con l’aplomb di chi, in quarant’anni di Le Cirque nella Grande Mela (oggi alla Bloomberg Tower, fra la 57ma e la 58ma strada in Upper Midtown), ha messo a tavola cinque presidenti Usa, guadagnandosi honoris causa il diritto di parola. “Siamo diventati la società della Coca Cola, prima i genitori portavano i figli al ristorante come si partecipa ad un evento” si lascia andare. “Oggi più che mai ci viene chiesto di divertire, perché molti clienti di cibo ne capiscono poco o niente”. Il migliore per lui in Italia? La Buca di Zibello. “Luogo suggestivo dove mangi bene, dove l’atmosfera è familiare, dove c’è storia e dove la cantina con i culatelli appesi da sola vale il viaggio”. Parola del fondatore del locale più in voga a New York da decenni, frequentato da Robert De Niro e John Malkovich (nel “lontano” 1998 sfilò con un ristretto gruppetto di amici di fronte al mio tavolo all’allora Osteria del Circo, direzione: privée vista cucina), Andy Warhol, Donald Trump, Ronald e Nancy Reagan, modelle e finanzieri. Dove si accede in giacca come per andare, appunto, ad un evento. L’uomo di cui Henry Kissinger dice: “Avrebbe potuto essere un grande politico, ma a dire il vero insieme parliamo soprattutto di calcio”. Facendo forse riferimento a quella prima apparizione pubblica insieme a Nixon, dopo l’uscita dalla scena politica dell’ex presidente, proprio ai tavoli di Le Cirque.

Ma come dicevamo: the show must go on. Sirio Maccioni ce lo ha raccontato durante un pranzo informale al Four Seasons di Firenze, di fronte al menù firmato da Vito Mollica (assente giustificato in cucina) concluso in macarons e frivolezze dall’executive pastry chef Domenico Di Clemente, allievo di Pierre Hermé. “Desidero creare a New York una tavola che sia di riferimento per la nostra cucina, quella italiana e ciò avverrà all’hotel Pierre che è l’ombelico dell’ombelico del mondo, non appena avrò trovato un bravo professionista che mi dia la garanzia di restare accanto a me per molto, molto tempo” spiega il progetto americano che si concretizzerà nel 2012, dopo l’avvio a Nuova Delhi. “Dove fra dieci, venti anni poco o niente sarà cambiato. La cucina è una cosa seria, si può giudicare minimo tre anni dopo: all’inizio tutti fanno fuochi d’artificio, il problema è resistere”.

E in Italia? “Con i nostri numeri non è facile” riflette appoggiando il pensiero per un attimo sulla Toscana, il grande amore dopo la moglie Egidiana, il cui nome intrufola nel discorso una volta no e due sì, magnificandone la cucina: la zuppa di pesce, il bollito misto che tanto piace a Paul Bocuse. “Stiamo ragionando su Milano, vedremo”.

Nella seconda immagine, Sirio Maccioni con Michael Bloomberg. Nelle due immagini successive, di Riccardo Schirmacher, Sirio Maccioni nelle cucine del Four Season di Firenze